Dearmond FHC

Dearmond FHC.

内部のHot側の被覆が崩壊していたケーブルを取り替えて,セットアップ準備です。

ピックガードをぴったり合わせるのって,案外難しいですよね。

製作中の17inchに載せようと思っていたのですが,なぜかGibsonのリペアを進めてしまったので,こっちにまずは載せてみましょうか。

Dearmondのオリジナルのポットは1Mのものですが,CTSの500KΩのを使ってみようと思っています。

乗せ変えるのは簡単ですので,実験です。

予想ではちょっと甘い音になるじゃないか,と思うのですがどうでしょう。

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop archtop Bass Bubinga Chaki DEEDEE1 DEEDEE2 DEEDEE3 DEEDEE3-2 DEEDEE5 DEEDEE6 DeeDee7 DEEDEE9 DEEDEE11 Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28 Elmarit-R24 Elmarit-R 24mmF2.8 Explorer修理 Gibson Inlay Jingle Keyaki Noctilux1.0 Nylon Ply Wood model 17inch repair Semi-Acoustic Semi-hollow Summarex85mm Summaron35 SuperAngulon21-3.4 Tools Walnut White Sycamore model 17inch アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘

ラッカーシンナー

ラッカーシンナーを使った塗装面のリペア。

ニトロセルロースラッカー仕上の楽器は,ウェザーチェックと呼ばれる細かなクラックが入ることがありますよね。

ラッカーシンナーを使ってリペアする方法があると聞いて,実際に試してみました。

上の写真のボディの端にごっそり細かなクラックがあります。所々,押しつぶされて白濁したようなところもあります。そこに面相筆で「ラッカーシンナー」をクラックに沿って「ほそーく」塗ります。

クラック自体がなくなるほどではありませんが,ある程度目立たなくなりました。

シンナーが「スーッ」と吸収されるのには驚きました。それもクラック以外のラッカー面でもシンナーを吸収して,跡も残りません。

「当たり」で押しつぶされて,結晶のようになった部分は,特にシンナーによって透明化する部分もありました。その部分は10回以上は塗りましたが,塗装面がシンナーで侵されてグニャグニャになったりもしませんでした。さすがに指で触ったりもしませんでしたが。

不透明になったクリア層がもう一度透明になりかける,,,ってイメージでしょうか。

万能ではありませんが,ラッカー仕上げの楽器リペアのTipsですね,,,って,知らなかったの,僕だけですか?。

晴れたり曇ったりの札幌です。

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Before re-touch

古いGibsonのアーチトップのボディを修復しています。

このブログにも何度か書いたJohnnysmith modelです。結局もう何年も手元にあって,思いついた時に修復を続けている「あいつ」です。

いわゆる「元起き」を解消するために,無理やりフィンガーボードを削られてしまっていたので,オリジナルのPUをつけても一番高い音が時々PUに弦が干渉して「びびって」いたのが嫌でした。

フィンガーボードを作り変えて,オリジナルのPUを搭載するのがより「オリジナル」に近いのか,あるいは削られてしまったフィンガーボードをそのままにして,より薄いPUを搭載するのが良いのか,判断できずに手元に残したままになっていました。

今,何となく後者の方に傾いてきていますが。

まず,あっちこっち凹んでしまっている部分に水滴を垂らして,少しでも木部が膨らんでくれるのを期待して待ちます。

陰ってきた日差しに水滴がきれいだったので,記念撮影。

全体にオーバーラッカーなどせずに,最小限のレタッチでやってみます。

私以前に,多分何人かの人がすでに修理している跡が見受けられますね。

ピックガードに隠れて見えない部分ですが,Fホールのネック側に濃い色でレタッチされていました。クラック修理したんですね。

先週のCrack repair Toolsの出番はなさそうです。

夏のような日差しの札幌です。

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Crack Repair

Crack Repair.

実行に移します。

今回は,”Stewmac Crack repair Tools”のまんま,やってみる事にしました。先週のあの丸いやつでいきます。

自分用の楽器ですので遠慮は要りません,,,っていうか「そもそも割るなよ!!」と即座にツッコミ入れましたよね,,。とほほ。

使用したワイヤーは 0.23mmのステンレス。

ホームセンターで普通に売ってました。強度不足だったら困るな,,と0.27mmのものも買いましたが杞憂でした。一番細いので十分です。

ピンバイスを使う必要はありませんでした。ボディ内部から見ると,ほとんど開いていないように見えましたが,0.23mmのワイヤーは通りましたので。

ボディ表面にたくさんウェザーチェックが入っていますが,内部まで通ってしまったクラックはここ1箇所でした。そもそも,このボディ,トップのみ「墨+いろんな黒+ニトロセルロースラッカー」という,超実験的な塗装をしましたので,多分原因はその着色方法にあったように思います。ま,実験ですから,,。貴重な経験をした,,と日記には書いておきます。

8週間ぶりに週末が晴れた札幌です。

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Crack Repair

Body crack repair.

割れの入ってしまったボディの修理をする準備をしています。

数百年の歴史あるヴァイオリン属の修理も,ギターの修理も要領は同じのようです。っていうか,ヴァイオリンの修理そのものですよね。

小さなスプルースをボディの木目と直行するように裏に貼り付けて,割れを止めます。

古い楽器の裏側に貼り付けられているのをよく見ますよね。しかも見るからに「何度も何度も」クラックの修理がされた様子が見えるものも多い。そこいら中,小さな木片が貼り付けられています。それほどまでして,直して使ってもらえる楽器は幸せですね!。四角いのは,そんな昔からのトラディショナルな形を模して切り出しました。サイズは14mm角くらいですか。

そんで,下の丸いのは,今回Stewmacから購入した「Crack repair tools」の”Cleat Cutter”で切り出した「割れ止め」です。15φくらいのサイズかな。

Stewmacのやり方はこの穴に細いワイヤーを通して,ボディ表面側から糸まきで引っ張って固定するというもの。なんだかやってみたくて買ってしまいました。

これまでは「強力磁石」で接着剤が硬化するまで止める方法で行っていました。

手の入らないFホールのArchtop Guitarは,難易度超高いです。ヴァイオリン属のようにカパッとトップやバックを剥がせませんから。

このクリートカッター,最初上手に丸く切れなくて縁が欠けてしまいましたが,慣れればまぁまぁですかね。ただ,,,リペアマン以外は誰も見ない場所ですが,なんとなくこの丸いので修理してあったら,,,見た目,どうなんでしょ。

四角いのを見慣れているから違和感があるだけで,悪くはないのかな,,。

木目方向がいまいちわかりにくいのが難点ですかね。

あ〜そういえば,ワイヤーを買い忘れてたみたいです,,,。0.08のギターの弦でやってみますかね,,どっかに細いピアノ線,なかったかな,,。

そのクラックリペアツールの中の一つ,エアガン。

クラックのあたりに接着剤を塗って,この吸盤付きのガンで吹き込む!(笑。

うーん,うまくいくんでしょうか,,。

ただ,以前にクラックの修理をした時に,「口をつけて吹き込みたい」衝動にかられるほど,接着剤を染み込ませるのに苦労した記憶があるので,買ってしまいました。近所のホームセンターでも似たものは売ってますから,吸盤だけ買えばいいかな,,と思っても見たのですが実際に届いたものは,手持ちのものと径が合わないので吸盤だけにしなくてよかったです(笑。

ホースの接続口は1/4inchの標準的なサイズです。アダプタはホームセンターで買ってきて,漏れ止めのテープを巻いて準備完了。

「だいたい10psiくらいの圧でやるとうまく行く」そうです。

もう何週間も日曜だけは雨の札幌です。

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三角

もう1本のBack.

なんだか同じような写真が続いてますが,これは2本目のFlame maple.

道具は2つの小さなカンナだけ。

先週のと同様に7mmの厚さになったところに三角マークを書いていきます。

曲面をポリゴンで表現する方法を編み出したのはどなたなのか存じませんが,三角最高です。

これで表していくと,削っている途中でも,面の様子がわかりやすいですね,,って,1日で削り出そうと思っていたのに,陽が暮れてきました。

小雨混じりの札幌です。

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7mm

午後の続き。

厚かった部分を豆カンナで削り出しました。

三角のマークは厚さ7mm。

この辺でストップして均し,その後微調整します。今回の狙いはそのあたりにあると踏んでいます。

綺麗な夕日が沈む前に荒削りが終わりました。

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Garage

ガレージにて。

久しぶりにちょっと暖かな日曜日,ガレージでちょっとだけ作業をしました。

ノミとカンナで削っていた裏側を,ディスクグラインダとランダムサンダーでちょいと均しました。

backのmapleはまだ厚いところが多いので,また手で削りますがTopのSpruceはこれにていい感じです。微調整は豆カンナとスクレーパーで。

それにしても,コロナは収まりません。

今週からは外でお酒も飲めない札幌です。

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湿度20%

湿度20%の恐怖。

やっちゃいました,,トップ割れ。

電気ストーブの部屋は,冬季間すごく乾燥します。いつもは加湿器だの蒸発皿だのとまめに加湿して,楽器も出しっぱなしにはしないのですが,,,。ケースにしまい忘れたのを気付かず3日間放置したら,,,,。トップの塗装にクラック多数!。そのうちの1本はスプルースにまで達していました。アラーーー。寒暖の差もやばいですよね,,しかも湿度20%!!あーないわ〜。

20年ほど前,ナイロン弦の楽器のバックのローズウッドを「やっちゃって」以来のミステイク。冬場の放置はヤバいです。あんなショックを受けて誰よりわかってるはずだったのに,,,。

痛恨のミス。

いやー普段使いの楽器って,結構放置しちゃうこともあるんですが,それにしてもこれはひどい。自分用ので良かった,,,って,よくないっす!!ショックでしばらく弦を外したままにしてありましたが「見なかったこと」には出来ません(笑。

作り手失格でございました,,,とひと月ほど反省。

暖房の季節は終わりましたが,今度は逆に湿度が上がってくる季節になります。

皆様もどうかお気をつけを。

でもね,凹んでばかりはいられません。ヴァイオリン属の歴史に習って,ちゃんと直しますよ。

自分用に作って5年ほど弾き込んだ楽器,気に入って使っていましたので。

気をとりなおして,次作の内部側の削り出しの続きも進めています。

寒い寒いGW,やっと晴れ間の見えた札幌です。

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Peacock 尾崎製作所

シックネスゲージ。

ボディの厚みを測るのは,こういう道具を使っています。

Peacock尾崎製作所製。

相当昔に手に入れたので,このモデルが今もあるのかはわかりませんが,10mm以下を1/100mmの精度で測れます。

海外製のものはインチ刻みのものが多いと思うのですが,これは日本製のミリ単位。

本当は20mmくらいまで測れたら便利なのかもしれませんが,当時これしか探し出せませんでした。高価な買い物だったと思いますが,全然狂わない。すごいです。

愛用してます。

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